日內瓦印記原本是為了要保障真正在日內瓦地區製造的頂級好錶, 避免與其他地方或國家所製造出的錶（包括高品質和低劣的產品）相混淆, 故而打上日內瓦製造, 防止魚目混珠而欺瞞顧客◦ 所以於1866年日內瓦的鐘錶同業工會訂定了日內瓦法則, 目前的12條日內瓦法則, 為了配合時代的轉變, 曾多次修改, 經申請並獲經該機構檢測通過, 即可獲得刻「有半隻老鷹與鑰匙」的日內瓦印記的標誌使用權,並被允許其打在機芯的夾板上◦ 它唯一不公平的是排除在日內瓦地區以外的鐘錶廠商申請, 約在1900年代為懷錶的鼎盛時期, 能在機板上烙有日內瓦印記的懷錶非常少, 頗有名氣的鐘錶大師和名廠的資深大師之經典產品, 才有此功力能符合日內瓦印記的要求, 所以在當時, 只要烙有日內瓦印記的錶, 就是具有傳統製錶工藝的作品, 比其他雷同的產品更具有收藏價值, 它是品質保證, 也是鐘錶藝術的精華所在◦
 
  一、金屬零件之處理： A)所有金屬材料所製成的零件及附加的機械裝置之表面必須整平, 邊緣必須削角拋光, 所有零件的內面及側面都必須打磨◦B)鋼製零件的邊緣必須削角. 並打磨拋光使其如鏡面般的光亮, 光彩奪目, 所有的螺絲帽須作平面或球面的鏡面拋光或球形拋光, 螺絲帽的邊緣和凹口須要削角拋光, 螺絲尾須做成平面或球面並打磨拋光◦ 

   
二、發條盒及發條軸心, 和底板上中心輪的軸孔可以不必裝配紅寶石, 其他的所有機芯輪系及擒縱器、馬仔、擺輪, 必須裝配紅寶石軸承, 其孔內必須高度拋光和齒輪接觸的平面必須做弧形拋光, 藉以減少磨擦面積, 至少也要做平面拋光◦紅寶石中心孔外須留有蓄油槽, 並高度拋光, 以免油擴散, 紅寶石眼之外圍, 須做凹環拋光美化處理, 擒縱輪和馬仔最好如擺輪那樣有托石, 使磨擦力減至最小,至少擒縱輪要有上下托石◦



  三、擺輪上的遊絲頭必須是單頭有圓頸, 可在活動金屬壓板下自由滑動, 鎖緊金屬板後被其固定, 可調校的支撐螺柱亦可接受, 必須採用寶璣式雙層藍鋼遊絲, 雙層合金遊絲亦可, 超薄型的錶芯使用單層遊絲是可以接受的◦

  四、遊絲調整器也就是快慢指示針必須有固定裝置並可微調, 如鵝頸式快慢微調器, 無快慢針的設計, 擺輪上必須要有可微調快慢的補償鏍絲或砝碼, 最少2顆或4顆◦ 新式的鈹鎳合金砝碼補償擺輪, 最少4顆或8顆可微調快慢, 沒有補償鏍絲的環狀光擺, 在近代是被接受的◦ 超薄型的機芯, 則不需有微調快慢針的裝置◦

  五、帶動擺輪旋轉的擺碟和調校等時節拍的結構系統及其零件, 必須符合第一項的要求, 否則不及格◦

  六、所有輪系的齒輪傳動環邊及支撐樑必須削角, 和小齒瓣結合處, 必須打磨修飾,厚度相當或小於0.15mm的齒輪, 才容許只削角打磨一面, 另一面則可免除打磨削角的處理◦ 如是齒輪厚度大於0.15mm，其齒輪兩面都必需做削角打磨處理。

   
七、所有輪系的鋼質齒瓣及其橫切面和所有輪軸末端, 及其桿柱也要做鏡面拋光,也就是說所有的傳動輪系其齒輪必須打磨削角, 鋼質的齒瓣包括所有部位都必須做鏡面打磨, 使其光彩奪目◦不會因毛細現金而擴散流失◦當紅寶石和軸心都做鏡面拋光打磨時, 油會因內聚力物理效應而凝聚成球形，不致因粗糙的表面，使油因毛細孔現象而導致油擴散流失。

  八、在擒縱系統的結構裡, 擒縱輪要輕巧, 馬仔本身要有平衡裝置; 機芯直徑大於18mm者, 其擒縱輪的厚度最好不超過0.16mm; 機芯直徑小於18mm者, 其擒縱輪的厚度不可超過0.13mm, 擒縱輪鎖住馬仔紅寶石的部位必須打磨拋光,推動馬仔紅寶石的齒尖必須做鏡面拋光打磨, 只有如此, 才能有效的減磨擦阻力，油也不致因毛細孔物理現象而擴散流失, 擒縱輪和馬仔紅寶石的磨擦面應該在0.07mm和0.03mm之間最理想, 磨擦面積越小, 動能的損耗越少, 釋放能量的效果最佳, 當然要有最上等的鋼材, 才能達到效率高、壽命長的最好狀況◦

  九、在槓桿式擒縱系統的結構裡, 馬仔左右擺動, 釋放出能量, 驅動擺輪運轉同時,制止馬仔的定位機制必須由固定型夾板限制, 不管是在主機板或馬仔板皆可以接受, 就是不允許有隨意移動或可變動位置的部件, 其中有一種鑲有二顆紅寶石作為定位限制的結構最為高級, 就是禁止使用栓釘式可微調的偏心螺栓◦

  十、機芯必須安裝有防震裝置才獲接納。約1900年的懷錶及1940年到1970年間有很多機芯烙有日內瓦印記，如江詩丹頓VACHERON & CONSTANTIN及百達翡麗PATEK PHILIPPE錶在當時也無防震裝置, 所以這一條應該是1970年後才修改的條文◦ 

 十一、在上鍊系統結構的棘輪及冠輪, 必須遵照註冊型號的特定規格製作, 筆者認為應該解讀為鼓車、吉車和小鋼輪大鋼輪的咬合, 必須打磨拋光, 使其上鍊省力順暢, 達到堅固耐用的目的, 小鋼輪須為垂直雙層式, 大小鋼輪最好是狼牙狀的齒形◦在高級的古董鐘錶裡可遇見，近代錶大都為，有倒角拋光的齒形。

  十二、用鋼絲彎曲成形的彈簧, 不符合日內瓦印記的要求, 意指機芯裡有彈簧功能的檔仔, 如發條檔仔, 或鼓吉車、離合的彈簧、日曆、和自動輪系、三問、報時、計時碼錶、萬年曆等等, 其零件所使用的彈簧, 必須以整塊鋼板製作成具有彈性的零件◦不管任何零組件在操控動作時, 須要借助彈簧回位, 那彈簧的形狀那怕是薄如紙、或長、或短的彈簧, 都至少要有二支定位釘來固定, 不可以用線狀或扁型彈簧加工彎曲成型, 又無螺絲固定的彈簧來代用◦ 

反觀當今的手錶, 為了要符合印記的要求而修改印記的條文, 目前我們在百達翡麗PATEK PHILIPPE與江詩丹頓VACHERON & CONSTANTIN的機芯裡最常見到日內瓦印記, 近來有尊達gerald genta、奧帝ROGER DUBUIS、蕭邦L. U. Chopard也烙有日內瓦印記。當然有日內瓦印記比沒有好，但無日內瓦印記的錶並不表示該錶不好。只要做到並符合日內瓦印記之要求，等於保證具有傳統的製錶工藝的錶就是好錶。但筆者很納悶為何相同的機芯就有著不同的命運? 有很多同時期的或其他產品、相同的機芯, 有的有印記, 有的無印記, 不禁讓人聯想是否牽涉到付費或其他及利益輸送的問題? 令人質疑日內瓦機構的超然立場◦  

目前的工商社會受大環境的影響, 速成的方法是最合乎經濟效益的◦ 收藏者對於機芯的優劣所知有限, 只能從錶商的DM及廣告與鐘錶雜誌報導中獲得資訊, 這種老王賣瓜的心態和廣告商的自白, 可信度究竟有多高? 錶迷可以感受到外觀的美, 也可欣賞到機械表面的亮麗, 就是無法透徹地了解機械裡面製作工藝的優劣◦

  鐘錶工藝師必須遵循一定的規則來完成一件作品, 否則, 只要夾板上打磨得亮麗動人、時間準確、裝在流行的錶殼內，加以廣告包裝及行銷策略，不論是商品炒作，限量生產、發行紀念錶，或停產、漲價，只要能順利地將產品推銷出去，到底商品有多好？製作有多困難？成本有多高？工藝價值有多少？真是天曉得？反觀百年前的製錶精神，鐘錶工藝師累積畢生的經驗，創造出不朽的作品，製錶是他生活的重心，也是他的興趣，完成一只錶等於紀念著它生命的一小部份，兢兢業業、一絲不茍、憑著良心, 以做給上帝看的精神來完成一件作品◦如沒有如此執著的製錶精神，百年後的我們那有機會把玩那光彩奪目、精準、耐用的古董錶，希望現今的名錶能延續當年的製錶工藝，讓我們的後代子孫有幸能賞玩20世紀末和21世紀初的鐘錶作品。 
 

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去毛刺
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英文名稱：deburring
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去毛刺的定義